全球最大成衣代工廠之一的聚陽，董事長周理平六月十五日在股東會宣布，正式進駐中美洲，預計明年上半年就會在當地生產。
事實上，關於布局中美洲這件事，聚陽已觀望超過二十年了。
甚至，它曾兩度赴當地調研，但最後皆收手。第一次是一九九九年在薩爾瓦多，後因美國取消紡織品配額制度而撤出；第二次是二○一八年在多明尼加，但消息曝光不久，該國即與台灣斷交而不了了之。
為何紡織股后再度重返中美洲？三度叩關的盤算又是什麼？
其實，中美洲過去有兩大誘因，一直吸引紡織業者進駐設廠。一是距離。一位在中美洲設廠的紡織業主管舉例，中美洲與美國主要客戶近，好處是成衣廠新開發的樣品、款式，可以更快的向客戶展示；同理，品牌端的設計與研發團隊也更有意願，前往成衣廠合作溝通。
距離近，也可降低運費及風險，例如當海運臨時塞港，「你也不必花大錢走空運，墨西哥開卡車去西岸，搞不好時間差不多。」且聚陽近八成訂單來自美國品牌，如蓋璞（GAP）、沃爾瑪（Walmart）等，比起亞洲海運去美國耗費至少七天，中美洲僅需半天。
二是關稅。聚陽發言人林恆宇說，亞洲紡織品進美國，平均關稅支出約一八％；相較之下，中美洲平均關稅支出遠低於亞洲，部分成衣品項甚至零關稅。
中美洲生產卡關原因沒變
但運費和電商模式成推力
但，儘管有這些優勢，中美洲輸出歐美的成衣產品，卻始終少量，全球占比僅約一○％，遠低於亞洲地區。聚陽之外，同為成衣三雄的儒鴻、廣越，過去也未曾插旗中美洲。
關鍵原因是，中美洲紡織產業聚落尚未成熟，上游原料缺乏、中下游技術又不如亞洲；加上當地工資高，每位員工平均工資較東南亞國家高出二○％以上，使得多數品牌不願在中美洲下大訂單。
「當年我們不去中美洲的原因，也是這個。」周理平直言。 但，此次進駐，對聚陽來說，是不得不的抉擇。一個數字，危機一目瞭然：國際運費上漲十倍。
過去紡織產業的供應鏈，多由各地布料生產基地，運到東南亞織成成衣，最後搭船運到美國銷售。林恆宇說，過去海運費用低，「你在世界哪個地方做（成衣），差別不大，但現在油價、海運等運輸成本漲了十倍，這就差很多了。」
一位紡織業資深主管也說，過去美國以低價民生用品撐起巨大內需市場，消費者習慣十幾塊美元就買到一條牛仔褲，現在運費已嚴重侵蝕利潤，「客戶都非常頭痛。」此外，去年底開始，疫情造成各地供應鏈斷鏈，如越南、中國先後封城，全球品牌也已將「多產地」列為採購條件。
多產地、減運費的客戶需求，讓中美洲成為疫後成衣業新解方，周理平說，「運費增加了中美洲的競爭條件，」疫後成衣業風向將挑戰亞洲領導地位。
此外，快時尚與電商崛起後，品牌採購已走向「少量多次」的下單模式。以快時尚為例，品牌單筆的訂單量，只剩下原有的四分之一，但若市場反應好，品牌商會追加訂單，要求供應商兩週到三週內補貨。交期縮短，也考驗廠商的快速反應能力，鄰地生產可為代工廠爭取時間。
聚陽預計，明年初先以代工合作在中美洲生產，未來再走向與代工廠共同投資，甚至是自行設廠。
但，中美洲產業聚落不如亞洲成熟，仍是一大阻礙。
亞洲成衣優勢遇挑戰
仍扛大單但戰略布局中美洲
「布從哪來？是一個很大的問題。」紡織股王儒鴻發言人羅仁傑說，中美洲易取得的原料是美國棉，但機能布料須石化原料製成的合成纖維，「把布從亞洲運過去，意義不大。」這也是儒鴻不打算布局中美洲的原因。林恆宇也說，聚陽初期在中美洲生產的意義是戰略布局，大宗訂單短期還是回亞洲生產。
然而，在高通膨、高運費的影響下，亞洲紡織產業仍面臨巨大挑戰。成衣大廠旭榮集團執行董事黃冠華不諱言，生產與運輸成本壓不下來，加上通膨消費緊縮，不少服飾品牌仍在消化庫存，甚至跳過今年第一季下單，產業內上下游將面臨產能調節的重大挑戰。
黃冠華說，成衣業的供需籌碼向來偏向品牌端，除非代工廠的研發製造能力或客戶關係特別良好，否則議價能力有限。
旭榮因有織造、染整到成衣的一條龍產製，可靠內部轉移定價來撐過非常時期；但亞洲的中小型廠勢必要策略結盟，整合供應鏈才能度過寒冬。
拒絕高運費、打通膨，正改寫紡織業界的遊戲規則，壓縮亞洲成衣的優勢。不論是否出走，業者都必須想方設法拓寬道路，在疫後時代生存下去。
