除了用喝的，康普茶還可當做食材用「吃」的。
若延長康普茶的發酵時間，可提升其酸度及濃度，取代醋或檸檬，做為料理醬汁或醃漬用的漬液。若以小火熬煮數小時，還可增加稠度，呈現近似果醬、蜂蜜的綿密口感。
康普茶入菜，最經典且最極致的案例，是曾四度拿下「全球五十大最佳餐廳」第一名的丹麥餐廳NOMA。
地凍天寒的北歐，過往被視為美食沙漠，但來自丹麥的NOMA是如何翻轉這刻板印象？發酵料理，正是關鍵因素之一。
曾赴丹麥學廚的nkụ主廚林立漢指出，北歐因風土環境，食材倚賴國外進口，直到NOMA創辦人兼主廚瑞內．雷澤比（René Redzepi）等人發起實驗，盡可能以北歐在地食材料理，反而激發創作動能。
例如，北歐不產檸檬，酸度又是不可或缺的風味，NOMA改以在地食材自釀康普茶，製成不同風味的醬料、蔬果漿、冷湯等，兼顧料理性能及風土時令。
醃漬、發酵的古老技法，轉化為「新北歐美食」（New Nordic Cuisine）的料理精髓，全球餐飲界起而效尤。
二○二○年米其林餐盤推薦的北歐風餐廳nkụ，從鹹食到甜品，都能嘗見康普茶身影。
前一季菜單，開胃菜為紅魽生魚片佐紅椒康普茶醬汁，帶有濃烈草本氣息，與橄欖油的滑口融合鮮魚清甜，輕盈又順口。
本季甜品則為新鮮蓮霧注入金桔水後，抹上一層香茅康普茶，撒上刺蔥粉粒及萬壽菊葉片點綴。端上桌看似單純、可預期，入口卻顛覆熟悉的蓮霧滋味。
蓮霧的甘甜，與金桔的橙香、香茅康普茶的酸甜層次堆疊，融入刺蔥嗆鼻及萬壽菊野味，令人眼睛一亮。
主廚林立漢拿出自釀香茅康普茶給我一嘗。香茅泡水一晚後，加入糖、紅茶菌，發酵三至四天，再經小火熬煮，原先兩公升的康普茶煮至剩餘五分之一，稠度近似果醬。入口竟有蜂蜜甘甜，及淡淡的檸檬酸香，原料香茅只留有香氣而無辣口的滋味。
主打新北歐料理的ULV Restaurant And Bar，本季也以康普茶入菜。宜蘭豪野鴨的肥美鴨胸，經直火烤出玫瑰色澤；醬汁為新鮮杏桃及茉莉綠茶康普茶攪拌而成。富含油脂的鴨肉與橙黃醬汁佐用，水果酸甜解膩，尾韻帶有茉莉花香，彷彿預告春天不遠了。
「發酵的力量，不是提供一種特定口味，而是用來改良所有風味。」瑞內．雷澤比曾於其著作如此寫道。
林立漢也說，康普茶以時間來改變單一食材的性格，往往可勾勒出其他熱帶水果或起司的滋味，「釀康普茶，不是趕流行，而是為了追求更好的味道。」
二○二○年米其林餐盤推薦餐廳「元YUAN」則向我示範了同一款康普茶的多重吃法。
主廚蕭淳元選用紅烏龍茶葉自釀康普茶，二次發酵加入南投埔里產的山形玫瑰及蘋果切片，釀造期程為十至十四天，酸度飽和。
這款紅烏龍玫瑰康普茶加入新鮮草莓、具榛果香氣的伊思尼起司，打發成滑順的莓果泡泡，與草莓冰淇淋、桃子冰沙佐用，口感清涼酸甜。
配方經改良，以紅烏龍玫瑰康普茶加入甘蔗汁及小蘇打，鋪上先前製作完成的莓果泡泡，成品類似手搖飲店的奶蓋茶，繽紛粉紅色及小蘇打製造的刺激口感，即是夏季消暑聖品。
佐醬之外，二○二○年米其林餐盤推薦的和牛日式法餐「Yoru-よる」主廚李邦銓，則以長時間發酵的玫瑰康普茶，醃漬大頭菜。
新鮮玫瑰花絞碎後加入糖及水，靜置一天後濾碎花，加入紅茶菌發酵至少兩週。酸度及稠度達到漬液的程度後，混合蘋果醋、杜松子、火龍果汁，調出迷人的紫紅色澤。
削片的白蘿蔔，經過兩週以上的醃漬，已染色入味，但入口後意外輕盈。玫瑰康普茶的酸味在舌尖上揮發，咀嚼後浮現白蘿蔔的鮮甜，十分爽口。
李邦銓說，康普茶隨著發酵時間，初期一週內，口感近似風味水，適合純飲；至兩週以上，風味會更為濃縮、收斂，適合做為醬汁及漬液，表面的酸度下包裹著鮮味，料理後也毫不搶戲。
只是康普茶製作耗時，短至一週，最長甚至接近一個月。值得嗎？他回應，自釀看似要花很多時間，但如一道花兩天燉煮的雞湯，日後卻能廣泛運用於料理湯底與醬料基底，省去複雜調味的工夫。康普茶也是同理。
「自釀出一種好味道，換來的是事半功倍的料理效果。」李邦銓的這一句話，也詮釋了這股席捲全球的康普茶風潮。
