英國時尚媒體《The Business ofFashion》二○一四年度特刊，找來卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）擔任封面人物，他穿著招牌黑色三件式西裝，特效合成八隻手臂，封面斗大的標題寫著：「博學者及多任務擔當者」（Polymaths & Multitaskers）。除了自己的品牌外， 這位八十一歲的「時尚老佛爺」還同時擔任香奈兒（Chanel）和凡迪（Fendi）的創意總監，身兼數職，的確三頭六臂。而現在，也有越來越多年輕設計師走上同樣的路。 攤開同時擁有自己同名品牌、並出任其他精品創意總監的設計師名單，包括三十二歲的紐約華裔時裝設計師吳季剛（Jason Wu），二○一三年六月出任雨果博斯（HUGO BOSS）集團BOSS女裝藝術總監；三十歲的喬納森． 安德森（Jonathan Anderson）去年九月擔任羅威（Loewe）創意總監；三十四歲扎克． 博森（Zac Posen）則在今年六月出任布魯克兄弟（BrooksBrothers）女裝創意總監。 還有，三十一歲美籍華裔設計師王大仁（Alexander Wang）。二○ 一二年十二月，他出任巴黎世家（Balenciaga）藝術總監。同時忙於巴黎世家和自己的同名品牌，你以為他夠忙了，結果今年十一月他還能和快速時尚龍頭H&M合作推出聯名系列，創作能量實在充沛。 從這些腦力源源不絕的設計師身上，的確可以看到單純的任務已無法滿足他們的玩心，吳季剛就曾表示：「我一向身兼數職，我無法安靜或坐下來超過一分鐘。這些案子讓我充滿活力，是充滿創造力的過程，讓我的工作充滿樂趣。」 「這些年輕設計師可不只是在早上八點到晚上八點有創意，他們隨時都有新點子，」根據《紐約時報》報導，開雲集團（Kering，旗下擁有巴黎世家、古馳和聖羅蘭等精品）董事長兼執行長弗朗索瓦．亨利．皮諾（François-HenriPinault）表示，「我們應該竭盡所能幫助他們，而非限制他們。」 許多精品品牌，就是看上這種源源不絕的創意能量。皮諾在接受訪問時，提到巴黎世家看中王大仁這位年輕設計師的設計敏銳度，及引發話題的潛力，可望繼續帶領巴黎世家從傳統品牌轉變為現代奢華。 吳季剛為BOSS帶來新觀點 關鍵原因，還有兩個品牌間的差異。皮諾曾表示，最初被王大仁同名品牌和巴黎世家之間的差異所吸引，巴黎世家非常仔細的考量兩個品牌是否相容或競爭，在市場考量和創意性上，王大仁同名品牌和巴黎世家都完全不同。這樣一來就不易被消費者搞混，也不會成為爭鋒相對的競爭對手。甚至，王大仁兩者的團隊成員完全不同，唯一重複的是隨他到處旅行、處理行政事務的一位助理。 更重要的是，這些年輕設計師必須證明自己能夠融合傳統與創新。在維持品牌的傳統根基上，卻仍能自在揮灑創意。《每日電訊報》（TheTelegraph）指出， 吳季剛很享受在BOSS創作的自由，他未曾試圖改變品牌的DNA，而是試著提煉品牌已經存在的經典元素，讓這些元素變得更明顯。「我為BOSS帶來的是，外人（outsider）的新觀點。我非常自然且輕鬆就能知道自己想做什麼。」吳季剛說。 在二○一四年BOSS女裝秋冬系列，吳季剛將定製西裝的概念轉化為修身西裝和雷射裁切的晚宴連身裙；富流動感的連身裙與包浩斯（Bauhaus）風格的刺繡展示了建築元素。他保留了BOSS女裝的精準與嚴謹，同時注入柔和元素與嫵媚。 然而，對於這些多產設計師來說，時尚圈節奏非常快，壓力也並非完全沒有。現在一個品牌一年至少推出四個服裝系列，代表這些設計師必須推出數倍作品。二○一一年，迪奧（Christian Dior）藝術總監約翰．加利亞諾（John Galliano）就曾因酒醉鬧事，在巴黎酒吧以反猶太言論大罵一對男女，被迪奧開除。他事後解釋，把荒唐行為歸咎於迪奧和自己品牌給他的雙重壓力。 王大仁對《紐約時報》說，「很重要的一部分，我必須學習放權。這很困難，因為我一向習慣參與所有的事情。這是我的熱情，但我也不能讓這份熱情謀殺自己。」 設計師身兼數職不是新鮮事。知名設計師麥可．寇斯（Michael Kors）和湯姆．福特（Tom Ford）多年前也曾經嘗過同時為兩個品牌設計的忙碌滋味。不過到現在，這些時尚圈前輩中，只剩下拉格斐還擁有三個品牌。現在這群年輕設計師，面對更快速、更競爭的世界，他們像個停不下來的陀螺，展現強烈企圖心，搶下一席之地。