當「必要產業」如零售超市、物流業的員工如織運行，「非必要產業」則進入了冰河時期，例如...時尚產業。
時尚產業鏈中，離消費者最近的就是百貨公司。以美國百貨巨頭梅西百貨（Macy's）來說，由於商場關閉，高達九成五、幾乎全部的員工都在放無薪假。這樣的結果是，零售商砍品牌的單，品牌又再砍工廠的單，供應鏈冷吱吱；更不用提工廠供應方也可能因勞工染疫停工，腹背受敵。
時尚的「靈魂」獨立設計師，第一波受害
時尚產業是一個龐大又複雜的生態圈，不只大、小公司參與其中，更多的是自由工作者或是自雇者－－裁縫師、布景設計師、造型師、化妝師等等。
他們的生意得以被推動，完全仰賴強健的消費力，當消費徹底停擺，自雇者紓困計劃又擺在企業紓困之後，這期間的空窗期，就是他們承受衝擊的時候。他們手上有材料、有沒賣出的存貨，就是沒有錢進來。《衛報》（The Guardian）指出，三成五的新銳設計師可能撐不過夏天。
台裔設計師、曾多次幫蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）設計禮服的吳季剛接受《CNBC》採訪時表示，雖然自己的品牌可以度過難關，但他擔憂很多獨立設計師撐不下去：「裁縫師的專業知識、做出美麗花朵的打版師...他們代表的是第七大道的精神，而這次疫情很可能會扼殺這些美國時尚的寶藏。」
紐約第七大道（Seventh Avenue）又稱為「時尚大道」，是服裝時尚產業的指標地帶。雖然現在大型快時尚公司當道，一間間開；相對來說，小型獨立設計師的空間早已被壓縮，而這一次，他們又可能被疫情整波帶走。
產業本身脆弱的財務體質，大品牌也步屢維艱
就算是業內較大的品牌，在這波經濟危機中，也擋得比其他企業辛苦，這肇因於時尚產業本身脆弱的財務體質。
為何脆弱？以現在流行的「超前佈署」來比喻的話，時尚就是一個每分每秒都在超前佈署的產業。一年四季都要推出新品，當消費者在購買春夏衣物時，公司早已在開發、產製秋冬或甚至明年度的商品。怎麼支付正在研發的人力開銷？用的就是消費者購買當季衣服付的錢。
這因此造成，當消費端緊急煞車，金流也是。幫助時尚品牌執行財務的公司Hilldun之執行長沃斯納（Gary Wassner）就表示，百貨公司那邊雖然已經收到品牌要賣的商品，但因為商場關門，百貨公司直接雙手一攤說：「店都關了，我們不會付你錢，還要等90天。」
另一個讓時尚公司比其他企業難活下去的關鍵在於，雖然品牌也可以去申請政府提供的小型企業借貸計劃，但他們搶贏其他人的機率低上許多。
這是因為，當其他企業在一般時期早就會跟銀行借貸，時尚品牌長期仰賴的，卻是一種名為「應收帳款承購」（factoring）的服務。
銀行允許這些時尚品牌公司，將大額應收、但還未收到的應收帳款，當作抵押物，好讓品牌公司能借到錢。
之所以可以這麼運作，是因為跟其他產業比，時尚業每一季都要有新衣服，所以上下游之間訂單很穩定，會一直有「應收帳款」產生。
也因此，雖然品牌的確可以去申請借貸計劃，沃斯納犀利地指出，一個長期仰賴應收帳款承購、跟銀行關係不緊密的產業，從銀行的視角來看，為了安全和效率，銀行寧可先借給那些他們已經認識、信用評分較高的企業。
面對這種窘困處境，許多大品牌像安德瑪（Under Armour）、李維斯（Levi's）都開始直接向白宮呼籲、求救，要求給予獨立出來的紓困款項，讓品牌可以繼續撐3到6個月。
一個好消息是，這次的全球危機，讓時尚品牌有了改革產業的契機。《富比世》（Forbes）就提到，一些「高冷」的品牌以前不喜歡跟消費者靠太近，現在則是落下凡塵的大好時機，去鑽研怎麼讓品牌曝光，以及經營DTC（直接面對消費者，direct-to-consumer）的營銷模式。
另外，這個跟隨潮流、速度飛快的時尚產業，是否該因此「慢」下來？也出現相關的討論。幾天前，義大利品牌喬治亞曼尼（Giorgio Armani）創辦人就發表了一封公開信表示：「減速是唯一的出路，能夠讓我們找回工作的價值，也能讓消費者體會到產品的重要和價值所在。」
（資料來源：Forbes、The Guardian、CNBC、Hypebeast、Vogue Business）
核稿編輯：林易萱
