SHEIN估值大縮水！跨境電商地位的最大威脅，不是拼多多旗下Temu？

日前，媒體報導指出SHEIN在一份給投資者的報告中，公布了2022年的營業數據：年度總營收227億美元，利潤7億美元，已連續4年盈利。預計2025年收入將成長1倍以上，達到585億美元的GMV（成交總額），這一數據將超過H&M和Zara的年營收總和。

對於目前盛傳的「擬IPO消息」，SHEIN回覆：「目前沒有IPO計劃。」但外媒普遍認為，SHEIN可能會在2023年晚些時候上市。

事實上，這已經不是SHEIN首次被傳擬IPO，2022年4月時SHEIN也被傳擬IPO。而且當時SHEIN在完成由泛大西洋資本、Tiger老虎基金、紅杉中國超過10億美元的F輪融資後，估值直接暴漲到1000億美元。這一估值若與2016年的人民幣15億元對比，短短幾年的時間裡翻了60多倍。

但值得注意的是，本次擬IPO的投資方除紅杉中國、Tiger老虎基金等老股東之外，新加入的投資人還有阿布扎比穆巴達拉主權財富基金、泛大西洋投資集團、Coatue和DST等巨頭。

另據知情人士透露，早在2023年1月份時，SHEIN的估值在640億美元，而本次融資的估值則在650億美元上下。也就是說，SHEIN的估值距離F輪融資時已縮水近1/3。

那麼，SHEIN的估值為何會不斷下降呢？而從2022年下半年開始，拼多多旗下的跨境電商平台TEMU不斷攻城掠地，這是否又會對SHEIN構成衝擊？

解密SHEIN估值下降的原因

雷軍曾說過：站在風口上，豬都能飛起來。

正如雷軍所說，早些年間伴隨著全球經濟的迅速發展，資本的持續注資，網際網路行業的估值一路水漲船高，其中電商行業更是受益匪淺。

2021年SHEIN營收157億美元、對應1000億美元的估值，其6.4的P/S（股價營收比，Price to Sales Ratio）在網際網路行業偏高。而如今疫情帶來的影響，只是將SHEIN原本泡沫的成分擠出，促使估值重新回歸理性。

● 快時尚產生大量的「服裝垃圾」

同時，SHEIN這種快時尚的打法，自身也存在著很多問題。一是ESG（環境、社會、公司治理）問題，目前一家公司在ESG的表現，越來越是衡量一家公司，是否具備可持續成長性的非財務指標，能夠幫助投資者有效識別投資目標的品質。

從事多年ESG評級的張磊告訴我們，目前在國內外的二級市場，在ESG表現良好的上市公司，在資源利用、社會關係和公司治理等方面更具優勢，因為這些公司具有較好的利益衝突協調能力，能有效減少內耗，維護各方利益的平衡。同時，為公司發展創造良好的內外部環境，保障投資者在資本市場獲得合理回報的同時，提高投資者獲得穩定回報的機率，從而增強投資者信心。

而對於H&M、Zara、SHEIN這類的快時尚品牌而言，由於過去他們均採用廉價的聚酯纖維布料，服裝壽命偏短，而且快時尚品牌的核心展現在「快」上，這就要求消費者要持續購買此類壽命偏短的衣服，由此產生了大量難以被二次降解的服裝垃圾。

針對這一問題，ZARA、UNIQLO增加使用可降解布料和節能減碳型的製造工藝，還使用更為環保的紙質包裝。但目前SHEIN在ESG方面的工作，還有很多欠缺。

舉例來說，外媒曾指責SHEIN多款服裝均為一次性服裝，並且存在著重大的安全問題。而在2022年年初，SHEIN對外發布的ESG報告中也提及，在700家受審計的供應商中，83%的供應商存在「重大風險」。因此，目前不少投資人對後續SHEIN是否能夠完成改善，也存在著諸多擔憂。

此外，快時尚需要每天大量推出新版服裝款式，但這些新款服裝的創意來自哪裡？目前在海外媒體上，有不少原創設計師指責SHEIN抄襲自己的原創設計。

和中國國內不同的是，目前海外對各類原創出處的法規很完善，SHEIN因抄襲，不斷的被推到輿論的風口浪尖。據公開記錄，在過去4年中，SHEIN在美國至少50起聯邦訴訟中被列為被告。2022年7月，SHEIN就因抄襲被索賠逾1億美元。

顯然，不斷的抄襲事件，對企業的估值也會構成影響。

● 電商平台崛起，SHEIN不再獨占市場

除此之外，在過去幾年的時間裡，速賣通、Wish、Shopee、TikTok等電平台商業務崛起，也讓SHEIN的營收成長率大幅減緩。2020年前，SHEIN連續8年的營收成長率在100%以上，但2021年和2022年的成長率則分別為57%和52.8%。

更令SHEIN擔憂的是，如今Temu正在崛起。據SensorTower數據顯示，2022年12月美國的「黑色星期五」購物季中，Temu的營業額額達到了巔峰；7天時間裡，單日營業額都達到700萬美元。到了2023年1月份，Temu實現了總到站數7450萬人，與上期相比提升38.29%，用戶跳出頁面至USPS（美國郵政署）、UPS（聯合包裹）和Paypal等物流和支付軟體的占比超過65%。

但Temu並未滿足於此，據相關媒體報導，目前Temu正在進行加拿大站點內測，已將美國站過半產品同步上線至加拿大站，由此，拼多多的出海版圖將覆蓋北美最核心2大市場，美國和加拿大，這已劍指SHEIN的腹地。

為擴大用戶數量，Temu在2023年有「美國春晚」之稱的超級盃上投放一則30秒的廣告，題為「像億萬富翁一樣購物」。而拼多多內部人士則透露，2023年拼多多對Temu的投放預算在140億元左右。另從中國國內拼多多的發展經驗來看，其在2018年時的GMV就已突破4000億元，而京東爬到這個層級，用了整整11年。

Temu能否對SHEIN構成衝擊？

從短期來看，Temu對SHEIN的衝擊力巨大。

首先，從二者的商業模式、目標客群和市場、主打品項等多維度對比來看，二者存在著極強的一致性。

而在跨境電商頗為重要的供應鏈方面，二者也難分伯仲。其中，在生產端，SHEIN自建完備的ERP系統，同時實現了對供應鏈、工廠和工人的穿透式過程管理。

生產端的可量化數據指標都被搬到線上，並透過演算法對數據進行合理分析、處理、運用，使得生產過程中原有的資訊成本，在用戶端顯著降低。透過訂製專門為分析庫存和銷售的LATR模型，利用即時訂單和追蹤客戶興趣來預測銷售、控制生產，進而提高生產效率。

而Temu背後的拼多多，2018年率先在全行業推出「新品牌計劃」，幫助大量企業從品牌代工方轉型成到擁有自主品牌，同時為消費者帶來豐富、優質低價的商品。拼多多藉助這些新晉品牌，打造自己在供應鏈端的差異化優勢，建構上游供應鏈的護城河，而這也為Temu的低價商品提供了保障。

其次，從用戶數量來看，目前Temu的用戶已逐漸追平SHEIN。另考慮到Temu借助超級盃收割的一波新用戶，用戶有可能會超越SHEIN。

最後，從價格來看，Temu平台上很多商品的價格也低於SHEIN。顯然，Temu發動的價格戰，也讓SHEIN感覺到壓力山大。因此綜合多方因素來看，SHEIN此時選擇降低估值、吸引更多資本進入，從而阻擊Temu、拓展更多的市場，或許是明智之舉。

但需要指出的是，處在發展海外市場「幼年期」的Temu，仍有諸多問題需要一一解決。

一是SHEIN相較於Temu，拓展海外市場的時間更早，其在海外市場的本土化經營經驗、資源整合能力、佔據顧客心智等方面更強，這些經驗能夠幫助SHEIN及時規避很多可能出現的風險。而對於Temu而言，在進入海外其他國家時，其合規問題、本土化問題，均需要在不斷試錯中累積經驗。

其次，是Temu的盈利方式更難運作。數據顯示，SHEIN當年是在電商平台發展的流量紅利期、以較低的成本進入海外市場的，而目前海外電商平台的獲客成本，已從2013年的4.5美元／用戶，上漲到如今的40美元／用戶，這不利於急需擴大用戶的Temu

再來，2家公司對優秀人才的爭奪也漸趨白熱化。

根據拼多多官方放出的招募資訊來看，Temu和供應鏈相關的職位工作地點，大多位於SHEIN的大本營廣州，營運總部則設在隔壁的深圳，火藥味相當濃厚。更有網友在社交平台爆料，SHEIN的供應鏈管理、買手、招商經理等熱門崗位員工，遭到拼多多大量挖角。

Temu這條鯰魚入場後，中國的跨境電商混戰，開始進入新階段。對於SHEIN來說，這場仗已經到了不得不打的地步。

SHEIN最大的敵人是自己

人最大的對手，不是別人而是自己，這句話用在SHEIN身上或許也合適。

在SHEIN完成2億美元盈利的背後，實則是靠「壓榨」供應鏈利潤來實現的；整個商業鏈，實則是一種畸形的鏈條。

來自廣州十三行的一位服裝老闆朱琳告訴我們，目前很多服裝工廠都不願意做SHEIN的訂單。首先，SHEIN的訂單都是小量訂單，並且要求出貨速度要很快。這就為工廠帶來2個問題，一是由於訂單較小，工廠對上游供應商沒有任何議價權，只能接受他們的價格；二是若遇到SHEIN突然臨時要貨，整個工廠的生產計劃全部都會被打亂。

其次，SHEIN內部有一個專門的核價部門，該部門的主要職責是，及時瞭解和掌握市面上各類服裝材料以及工藝的價格。如果是同款商品，SHEIN也要求工廠的價格要比H&M和Zara還要低。若工廠報價稍高一點的話，該部門的員工就會將整個環節的成本全部算出，並大幅度的壓低價格，以達到他們的要求。

而且當工廠的價格被不斷壓低，SHEIN也不給預付款，訂單說取消就取消，這就導致前期工廠有可能會面臨庫存風險。同時，在服裝交貨的環節，SHEIN有時會因服裝做工、品質不合格而大幅扣減貨款。到了支付環節，目前SHEIN是按月結算，若考慮到非工作時間，實際的貨款周期至少在45天以上。

「這2年服裝生意本來就不好做，SHEIN壓我們的貨款，也讓我們的資金周轉出現問題。很多供應商為保證工廠正常運作，只能從銀行貸款。但由貸款產生的利息成本、備貨成本、生產成本根本讓我們賺不到錢，這和我們做跨境服裝電商所追求的高利潤是完全相反的。基於此，目前SHEIN在廣州服裝圈子的名聲都臭了。」朱琳說。

事實上，SHEIN的做法是電商平台常用的策略。以社區團購平台淘菜菜為例，它們給外界最大的感受就是平台上的商品比超市、菜市場還要便宜。

以春節期間淘菜菜程式上販售的小黃瓜為例，當時的價格約為一斤3.3元。但來自山東省濰坊市的小黃瓜種植大戶周維告訴我們，冬季的小黃瓜市場，按照小黃瓜的條形、重量、口感等因素，可分為一級品、二級品、通貨。目前產地三種產品對應的收貨價大概在3.5元、3.4元、3.2元不等。當然，這個價格並非是固定價，後續會受到產地產量、下游需求、天氣等因素影響。

淘菜菜價格直逼產地價格的背後，也是靠擠壓供應商利潤來實現。周維告訴我們，淘菜菜在找他供貨時，直接按照其他電商平台的最低價要求他報價。若是他不合作的話，他們就繼續找產地其他供應商，一直找到最低報價的供應商為止。「但淘菜菜把利潤壓這麼低，我們很多同行都直接不和他們合作。」周維說。

也正是如此，目前淘菜菜上，商品的存貨數量不斷在降低。

那麼，淘菜菜的今天，是否也是SHEIN的明天呢？畢竟不管何種產業，何種商業模式，只有保證供應鏈上各方的利益相對均衡，這條供應鏈才能繼續維持下去。否則，這條供應鏈也隨時會面臨著崩盤的可能。

從這個角度來看，未來誰是中國跨境電商的贏家，或許還需要時間來給答案。

＊本文獲「 霞光社」授權轉載，原文：估值縮水的SHEIN希望何在？

責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻