年味往往不是從餐桌開始，而是從廚房裡第一縷香氣浮起的瞬間。對富美鑫集團總裁丁廣鋐而言，那縷香有外婆張心漪的影子，這位曾國藩的外曾孫女，手藝精、眼界廣，會飛到巴黎麗茲卡爾頓飯店進修廚藝，也會在廚房剁著五花肉，只為煮出一鍋家族最愛的紅燒獅子頭。
丁廣鋐的年味是一張因遷徙而展開的味覺地圖：揚州、台北、美國、越南等，每一段生活，都在他的年夜飯裡留下痕跡。
他記得最早的年節，是在台北外婆家度過的。外婆在廚房裡發出的「咚咚咚」剁肉聲，讓整個家瞬間有了年味。外婆是廣西桂嶺人，在上海長大，刀工細、味覺敏銳，燒得出一桌扎實又細膩的菜。
年味開始變化，是從一家人陸續離開台灣開始。丁廣鋐在美國念書時，農曆新年沒有假，這個遺憾讓外婆提出一個「破格但滿足」的解法：把新曆年當舊曆年過。除夕、紅包、守歲、煙花，一切照常舉行；等真正農曆年再過一次。他笑著說：「我們家小孩比別人幸福，一年有兩次年。」
為了團聚而調整節奏的彈性，成為丁家最初的「融合」。不被傳統框住的自由，也成為他往後面對所有年節、所有料理的態度。過年的核心不是日期，而是人。長大後，家族散得更開。有人在台灣，有人在美國，有人在他深耕三十年的越南。他乾脆決定，每年過年，全家一起出國。
曼谷、日本、有華人市場的街區、夜裡仍亮燈的巷口小館，都成了他們新的過年場景。多年在越南生活與工作，他的餐桌自然吸收不同文化的氣味。越南的甜粽、鹹粽、當地小螃蟹湯、炸春捲與各種湯底的河粉，有時自然出現在年夜飯上。「我們年夜飯常是粵菜、江浙菜、越南菜，加上美國時期自己煮的家常菜，全混在一起。」
家常菜，是他生命中另一條重要的味覺支線。他在美國住了九年半，只能自己學做菜，甚至把外婆的食譜帶去美國。咖哩、羊排、牛排、牛肉麵等樣樣都做，其中滷豬耳朵是心頭好，是他學生時期的救星。
每一道菜，都來自某段生活
也因這些年累積的手藝，他懂得味道的底層邏輯。麵條要古法、湯頭要層次、醬油不能只用單一牌子、牛肉麵可用雞湯做基底、麵煮好一定要甩水。這些觀念後來不只影響他家飯桌，甚至成為他評價餐廳的重要基準。
他與溫國輝師傅共同打造的私廚「誰來吔」，像是他一生味覺旅程的結晶。溫師傅是香港人，在新加坡磨練多年，粵菜底深、東南亞味覺靈活，與丁廣鋐跨文化的飲食背景意外契合。融合是把人生經驗放進料理裡，讓每一道菜有一個「來自某段生活」的理由。
儘管融合再多文化，丁家的年夜飯仍有幾道永遠不會被取代的菜。
最重要的，是外婆的紅燒獅子頭。手剁肉、摔打兩百下、拌入米花而不是荸薺、用炭火或小火慢慢燒至入味。他說：「肉有沒有好好剁、有沒有摔滿兩百下，一口就吃得出來。」像極了外婆對生活的要求，每一步不能省略，味道才會對。
第二道，是父親做的紅燒黃魚。丁爸爸雖然忙，但只要走進廚房，全家都會興奮的期待著。黃魚煎得金黃後，加醬油、糖與香料慢火收汁。若吃不完，隔夜的魚肉與膠質會凝成透明的黃魚凍，「涼涼的魚凍，配熱飯，實在一流。」
還有揚州傳統的十香菜、全家人一起包的水餃，丁廣鋐笑說，通常只要形狀越醜，就是小孩包的。即便年夜飯上常常同時出現東方、西方、東南亞的料理，但真正讓他覺得「過年到了」，永遠是這些帶著童年影子的味道。
他常說：「吃，是人生唯一每天能做三到五次、每次都會讓你開心的事。心情不好時，吃碗好麵，心情就好了。」
對他來說，年菜從不是料理的排列組合，而是家族關係的縮影。一桌菜，也許不能解決世界的複雜，但足以讓分散在不同地方的家人重新靠近。只要能坐在同一張桌子前，那鍋湯、那盤獅子頭、那口魚凍，就會把每個人再次連結起來——那，就是過年。
