具有千年歷史的葡萄酒，從釀造到品味，都有一套舉世遵從的規則。但位於中台灣、剛滿十歲的威石東酒莊，卻愛不按牌理出牌。
它，不屈服於亞熱帶的高溫多雨，執意以本土葡萄來釀酒；它，不同於台灣其他的本土酒莊，唯一採法國香檳傳統工法製作氣泡葡萄酒。
創舉，卻顛覆了台灣葡萄酒長久以來的酸澀印象，轉為優雅小清新的質感。
首發酒款上市後，兩年內奪下二十五個國際葡萄酒大賽獎項。它登上國宴，成為總統出訪友邦的代表贈禮；它也是目前國內米其林餐廳最常選用的地酒，祥雲龍吟、RAW等都指名它。
去年，威石東跨界與AKAME聯名混釀葡萄酒及小米酒，推出小米微氣泡酒。近期，它的實驗玩得更大，不只用釀酒葡萄品種，本地的鮮食葡萄巨峰、蜜紅也加入了。
一再創新，為了什麼？威石東酒莊莊主楊仁亞說，為了讓威石東從小眾地酒，走到像台啤、金門高粱一樣，成為台灣人的國民酒。
這間酒莊的與眾不同，源自於楊文彬父女兩代的堅持。
成立威石東是楊仁亞父親、已故興農前董事長楊文彬的遺願。興農從農藥、肥料起家，楊仁亞說，十多年前，父親嘗到台中農改場育成的釀酒葡萄「台中三號」（又名木杉），其荔枝香氣令他著迷，而萌生釀酒大夢，「他相信，種植台灣土生土長品種，就是回饋土地及農夫的方式。」
「父親只告訴我，不用管行銷、成本，只管做出有品質的葡萄酒。」這一句話，看似讓她無後顧之憂，實則是「逆天」般的高難度任務。
一般製酒的葡萄產於溫帶，台灣沒有合適的氣候、品種及產業鏈，「（釀葡萄酒）完全是在折磨自己。」葡萄酒名家林裕森形容。
事實上，菸酒專賣制度解禁後，光中部就有數十間酒莊成立，在地釀酒葡萄品種黑后、金香的種植面積一度達五千公頃，現在全台卻不到三十公頃；而木杉，僅在威石東自有葡萄園種植。
「但它們是台灣的孩子。難道就因為長得小、長得慢，就放棄它嗎？」楊仁亞反問。
這麼單純的信念，威石東遠赴美國葡萄酒重鎮納帕山谷找出路。一般來說，國外葡萄酒濃厚，主因是八到十月採收的葡萄風味及甜度最佳，但台灣八月太熱，還有颱風攪局，如金香及黑后往往要提早六月採收，導致酸度偏高。
但威石東採用美國顧問建議，轉了個念，將台灣葡萄改釀為講究香氣、口感輕盈的氣泡酒。此時，葡萄的高酸度反而轉劣勢為亮點。
恰巧近年全球掀起在地化風潮，「好葡萄酒的標準，不再定於一尊。」林裕森舉例，法國汝拉地區的普薩葡萄（Poulsard），因顏色淡，就算泡皮許久也頂多是粉紅色，該產區便改推淡紅酒，走輕盈易飲路線，在國際上嶄露頭角。威石東也屬此例。
葡萄酒喝的是在地風土，「有特殊（風土）個性，才可能成就好酒（Fine Wine）。」林裕森說。
alive來到南投埔里的威石東自有葡萄園，占地約一座棒球場面積。因正逢冬季，棚架上的葡萄藤尚未結果，有些荒涼。但在楊仁亞眼中，未來數十年、百年後，這裡就是台灣葡萄酒莊示範地，也是本土釀酒葡萄大本營。
除了父親屬意的木杉葡萄，楊仁亞說，有一千棵台中農改場新育成、具有獨特玫瑰香氣的釀酒紅葡萄品種「台中四號」預計於明年採收；另一塊空地則準備種下她的新發現：有「黑后祖先」之稱的麝香貝利A（Muscat Bailey A）。
它們未來會用來釀什麼酒？楊仁亞沉思後說，「我沒有小孩，但這好像就是當父母的難題⋯⋯。」釀酒，猶如養育生命，時間與智慧將給出最好的答案。
葡萄酒源自海外，但威石東以「在地」為本位，在實驗創作中，逐步演化為忠於台味的葡萄酒。新國民酒的宏圖，也正在發酵。
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