一九九八年日本電影《時雨之記》講一場黃昏之戀。初老年紀的孝之助（渡哲也飾）登門拜訪年輕時暗戀的女子多江（吉永小百合飾）。用手絹裹起小竹籃，將名店的天婦羅攜至佳人餐桌。名店本來只限堂食，禁不住熟客拜託才特別破例。片中飲食橋段不少，情懷細膩。不過，天婦羅到底是…
欲寫一盤豉椒炒肚尖，得從高峰秀子談起。高峰秀子是日本二戰後影壇的頂級女演員，成瀨巳喜男電影裡的永恆星辰，同時是筆鋒直爽的隨筆作家。讀過高峰女士一篇文章，說平生難得羨慕人，唯羨慕富人有家廚，欽羨對象即臺裔日本作家、實業家邱永漢。說日本富人固然也講究飲饌，但罕…
春日萌動，萬物生長，空氣裡有重新開始的氣息。而最隱喻新生，微小而勃勃生氣的蔬菜，我總想起豆芽。市面常見芽菜，是芽莖粗壯的黃豆芽，和細莖脆嫩的綠豆芽，都好吃，黃豆芽可吊素湯，涼拌亦好。囿於字數，今次只談綠豆芽。經驗裡最難忘的豆芽，在馬來西亞怡保。怡保名菜芽菜…
近年親友約吃飯，喜歡在館子裡點一煲乳白色砂鍋雞湯。味濃質厚，視覺效果也隆重。雞湯呈白色，是長時間滾沸後，皮脂乳化的效果，除了雞肉，很多館子也添加豬腳增添膠質，以達湯底黏唇的效果。一方面滋補，另一面也是高熱量，不宜多取。矛盾的是，雖然不常欣賞餐館供應的濃雞湯…
蛋撻重返流行，這一回合，是花朵形狀千層蛋撻，但難再重現1997年那樣炫風似的社會現象。那年全台一窩蜂開起（澳門式）葡式蛋撻店，又匆匆沈寂下去，衍生「蛋撻效應」一詞，描述暴起暴落的流行現象。效應有遺跡，比如肯德基至今販售的酥皮蛋撻，配方就出自澳門瑪嘉烈蛋撻店。澳…
中和華新街一帶，又稱緬甸街。1960年代末，緬甸發生大規模排華，此後數十年，華僑陸續遷台，聚落形成。以伊洛瓦底江為界，有緬北（上緬甸）原籍雲南的華僑，以及廣東、福建為主的緬南（下緬甸）華僑，將滇味的粑粑絲、印度咖哩和烤餅、廣式飲茶和臘味，雲集在300公尺的街上。複…
我慣用中式刀做菜，要木柄而非金屬的，不滑手。一把片刀練熟，切片切絲，一把抄起食材下鍋，那是以一當百。另外有一種窄型片刀尋覓已久，香港陳枝記老刀莊稱之為「片鴨刀」。台灣不多，港澳、泰國則常見。不久前去油麻地上海街的陳枝記本店買回來，但刀刃是不銹鋼材質，一直用…
罌粟籽麵疙瘩是甜的。捷克朋友說，那是許多孩童放學後喜愛的點心，成人後的鄉愁。捷克人視其為澱粉類主食，更多於甜品。我在布爾諾（Brno）的啤酒館Lokal U Caipla吃罌粟籽糖粉麵疙瘩。粉質馬鈴薯煮熟刨碎，與麵粉、雞蛋和成麵，再揉成蟲蛹模樣的麵疙瘩，煮熟，撒上磨碎的罌粟…
前不久，到捷克與斯洛伐克參與中歐作家閱讀月（Authors' Reading Month），並停留維也納數日。享用中歐許多經典燉菜，搭配或蒸或煮的柔軟麵點。中歐佐餐麵食花樣繁多，然而譯成英文，無論是否包餡，全都成了「Dumpling」，可見麵點文化與非麵點文化的字彙庫差異。若以華語解釋…
咪姐的動詞，是閩南語的「炕」（Khòng）。一切材料分別燙熟、過炒，合鍋燉煮，為「炕薄餅菜」，溫熱的吃。且普遍認為久燉，乃至隔日覆熱的潤餅菜，風味更融合。不僅廈門，泉州各地、馬來西亞檳城、金門、台灣北部，用料比例各有不同，但許多地方的潤餅菜，都得「炕」。廈門薄…
梅雨季，廈門八市（第八市場）口，咪姐比約定時間早到，已巡過貨色，交代攤販剝幾斤狗蝦（火燒蝦）。我初次見她，人高䠷，雲髻高盤，大雨裡站得筆直，隱有威儀。飲食撰稿人Sunsun也到了，是她引介咪姐給我。說此奇女子藝高膽大，一身是故事。知我好奇廈門家庭式「薄餅」，即我…
為醬油與米粉，週末早起去新竹。幾年前丈夫去新竹，當地朋友贈他「東陽醬油」。是竹東的地方型作坊，產量有限，幾無宣傳，就賣給街坊和識食的老主顧，不見諸一般通路。開封來嘗，風味醇厚圓潤，鹹味足，十分回甘。我老早有偏愛的黑豆醬油，而理想的黃豆醬油多年尋覓未果，東陽…
港島本來幾無平地。低緩處如皇后大道、德輔道，是填海得來。因而城中多階梯，梯兩側設店鋪，梯中間可以是市場或骨董攤。在上環，我樂於成天登階落階，體感其起伏，見人與天爭的稠密與精煉。本地識食朋友引我到上環「源興香料公司」，也是坡梯上的店鋪，介於荷李活道與樂古道間…
半年內二訪香港，再去「見山書店」。這家業務昌隆的獨立書店，因遭神秘人瘋狂檢舉，政府部門頻繁藉故盤查，不堪其擾，決定於今年三月底執笠（結業）。四個月前我還隨店東Sharon到大帽山飲茶，書店簽書，不料短時間內竟要道別。見山在上環太平山街。近年到香港，總也住上環。這…
春節過後，有幾天颳風微寒，有時又炎熱近三十度。在台灣感受季節，不能光由氣溫判斷，我更觀察農產。初春時節，好些冬季蔬果還盛出，如萵筍和豆苗。時令蔬菜亦開始應市，如抱子芥菜。盡情享受春日鮮蔬，即是充分體驗時節。萵筍，市場裡以台語稱之為「Ａ仔菜心」，由莖至葉皆帶…
年菜，為滿足傳統祭祀要求，或服務精神上的吉祥象徵，似乎常以終極豐盛為目標。吃雞起家，年年有魚，烏魚子、紅燒蹄膀、佛跳牆一概不缺，若要見到幾抹青綠，恐怕只剩下圍盤用的青江菜了。其實如今物資充裕，平素飲食已豐，年節團聚，一桌濃厚大菜之中，不妨添幾項蔬食，以平衡…
隆冬，天氣終於足夠冷。而天冷，就想吃煲仔飯。去年底去一趟廣州香港，住在上環。遇幾天難得的低溫，從旅館信步走，見坤記煲仔小菜外排起長龍，我也跟上。冷天裡吃煲仔飯，幾乎已經約定俗成。港澳吃飯，常得「搭檯」，即台灣講的併桌，坤記的1張小圓桌，能坐進6個人，分屬3組人…
多年未訪香港，聯繫「見山書店」主人Sharon。我們不曾見面，因書隔海交流，時常惦記，已感覺是朋友。相約早茶，Sharon與丈夫Brian到酒店來接，駕車往郊外去。Sharon說，原本也考慮城中名店，但想我一個旅客不易抵達香港郊山，便攜我到大帽山上的「端記茶樓」。大帽山上的川龍村…
有道豆腐菜「老皮嫩肉」，隨新派的川菜館風行好一陣子，指的是油炸的雞蛋豆腐，外酥裡嫩。這菜名易記，雖稍微佻薄，四處也多有沿用。實際上，凡煎炸過的豆腐，都算得上是「老皮嫩肉」。無論老豆腐（板豆腐）或嫩豆腐，原來清素柔軟，一經煎炸，多一襲油香和咬口。然而得用上大…
中山北路是台北特別好看的一條路。其上的國賓飯店是歷一甲子的現代風格建築，我喜歡隔著楓香樹與樟樹的葉蔭看它，影影綽綽間的湖綠色牆磚，白色雨眉，經久耐看。去年老建物拆除準備改建，心裡很感可惜。改建期間，國賓中餐廳移至遼寧街繼續營業，合併粵菜和川菜兩種廣受歡迎的…
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