偽出國的滋味

國境終於鬆綁了。釀酒師中野雄揮（Yuki Nakano）來訪台北，距離上一次參加有海外釀酒師到訪的品酒會竟已相隔九百七十五天。他雖然以紐西蘭為基地，但也在澳洲跟日本多地釀酒，疫情期間，無法飛到各地釀造，他經營釀造的九能酒莊（Kunoh Wines）多彩多樣的酒款，有些只能放棄，有些還可以就近使用紐西蘭南島尼爾森（Nelson）鄰近地區的葡萄來釀造。但這樣的制約，對釀酒師來說，未嘗不是難得的人生試煉。

多款原本在澳洲釀造的酒款，酒名跟標籤沒變，但都變成採用紐西蘭葡萄的版本。例如水仙百合紅酒（Alstroemeria）原本用澳洲乾熱地中海氣候的巴羅莎谷（Barossa Valley）的老樹格納希（Grenache）所釀，改為採用紐西蘭南島冷涼海洋性氣候的黑皮諾釀造。這相隔三千公里之遙的轉變，看似跳躍，卻有風味上的近似，都有優雅細膩的質地表現。我常稱格納希是地中海的黑皮諾，九能酒莊因無法再用澳洲葡萄，轉而用紐西蘭的黑皮諾來取代格納希，不只看得出釀酒師的靈活聰慧，其實也算合情合理啊。

原本在澳洲巴羅莎谷釀造，有多層次質地的豐厚型橘酒：非洲菊（Gerbera），二○二○年先改用紐西蘭的維歐尼耶（Viognier）釀造，但他似乎不太滿意。這次中野雄揮帶來二○二一年的版本，但相隔不僅是三千公里的風土條件，而是翻轉黑、白葡萄的比例，採用直接榨汁的黑皮諾葡萄汁，和維歐尼耶葡萄皮一起發酵泡皮十天，釀成一款香氣奔放，但也均衡多變的可口橘酒。