＃愛

這一系列的作品都蘊含著無盡的溫情與詩意，在不同愛的身份裡，隨著京華鑽石的光芒，輕輕譜寫出一曲動人的戀歌，讓愛延續...

位在菲律賓巴拉望北邊的愛妮島（El nido），相比宿霧、長灘島，在台灣名氣不高。...

菲律賓被稱為「最美仙境」的愛妮島，近年因觀光崛起成為繼馬尼拉、宿霧、長灘島後全菲律賓第4大旅遊地點...

打造愛妮島最高級飯店和旅行社的台灣夫妻許明順和吳晏芸，在最初移居愛妮島時，發現當地人為了補貼生計...

Sofwave索夫波有效安全 引來仿機風險 對於這股「Sofwave索夫波」風潮，愛爾麗診所醫師魏炯林首先分享...

蛋撻重返流行，這一回合，是花朵形狀千層蛋撻，但難再重現1997年那樣炫風似的社會現象。那年全台一窩蜂開起（澳門式）葡式蛋撻店，又匆匆沈寂下去，衍生「蛋撻效應」一詞，描述暴起暴落的流行現象。 效應有遺跡，比如肯德基至今販售的酥皮蛋撻，配方就出自澳門瑪嘉烈蛋撻店。 澳門式葡撻，是瑪嘉烈女士的英國前夫安德魯（Andrew Stow）的創作，撻皮更近英式酥皮（Puff pastry）奶香酥鬆，蛋餡添加鮮奶油。厚滑味濃，與葡國本地版本有出入。比如里斯本元祖店Pastéis de Belém的版本，撻皮分層薄緻，酥脆如紙，更近薄脆酥皮（Filo pastry）的口感。 凡蛋撻都是可愛的。這種酥餅為器，托住柔軟蛋羹的點心，香脆不燥，滑潤不膩，口感反差又相互補充，長盛不衰並不斷演化，無論港式曲奇皮、老式豬油水油皮、葡式千層酥皮，我都喜歡。 其中印象深刻的，有兩件亞洲老店的出品，皆與葡撻有著不同的美學。 澳門十月初五馬路的「滄洲㗎啡小食」，營業逾半世紀，招牌上仍見葡語。店主年高，因此馳名蛋撻和其他小食，只在下午幾個鐘頭供應。店中有座電梯專門運餅。剛出爐的點心，從樓上餅房降至店面，隨即賣出，很快售罄。 蛋撻在燙口時候最可口，最好同時有茶喝，因此我們選擇堂食，不介意等一等。滄洲蛋塔索價極廉，服務街坊為主，是老式油酥皮風格，但造的確實，撻皮分層綿密，那是低溫反覆折疊，緩慢製作的痕跡。熱騰騰入口，撻皮終極鬆化，蛋羹水滑，是一流作工。 每到新加坡，必重訪牛車水「東興餅家」。創業近百年的粵式唐餅鋪，近年店面翻修得時髦新穎，而造餅仍採古法，水油酥皮，手工入模。蛋撻是罕見的菱形，易於握持，我一向從尖角處開始吃。 東興蛋撻不含乳製品，豬油撻皮是古典作派，攤的較薄，烘的很脆，最大面積留給水晃晃的蛋羹。蛋漿勾豆漿而非牛奶，因此雞蛋味突出，口感清爽。其椰絲蛋撻，非以乾椰絲做成的椰撻，而是鮮刨椰絲，嫩的，保留椰水，一絲絲凝固在蛋羹裡。以粵港古法融接南洋食材，十分別致。 {DS_BOX_38724} ...

罌粟籽麵疙瘩是甜的。捷克朋友說，那是許多孩童放學後喜愛的點心，成人後的鄉愁。捷克人視其為澱粉類主食，更多於甜品。 我在布爾諾（Brno）的啤酒館Lokal U Caipla吃罌粟籽糖粉麵疙瘩。粉質馬鈴薯煮熟刨碎，與麵粉、雞蛋和成麵，再揉成蟲蛹模樣的麵疙瘩，煮熟，撒上磨碎的罌粟籽和糖粉，澆淋融化奶油，吃暖的。一盤菜黑糊糊的貌甚混沌，而綿軟如雲，甜味淡柔，相當耐吃，確實是主食風格。 罌粟籽（Poppy Seed）在捷克的年產量位居全球首位，於麵包捲、蛋糕和餡餅裡處處可見。罌粟籽油脂豐富，香氣幽淡，咀嚼起來嗶嗶剝剝成無數微型的爆破。 台灣未開放罌粟籽入境，歐洲倒普遍，遇上時我很樂意吃它。如英國人在檸檬蛋糕裡加罌粟籽。而德語區中很受歡迎的巧克力品牌Zotter，有個「典型奧地利」（Typically Austria）口味，餡心也是灰罌粟籽奶油。 輾轉抵達斯洛伐克東部城市普勒索夫（Prešov），過去在鐵道交通樞紐上，古城區可以見風格融混的建築。盛暑，許多居民出城度假。入夜後街上幾無行人，舉辦在酒吧地下室的文學朗讀會，觀眾竟來了個滿場。 人們活潑健朗，暢飲啤酒，談笑風生，啤酒吧也是餐館，在此吃斯洛伐克的經典菜「布林茲乳酪麵疙瘩（Brynzové halušky）」。馬鈴薯麵糰經粗孔篩，入沸水煮成指甲大小的麵疙瘩（教人想起米苔目），煮熟撈起，接著趁熱拌入布林茲乳酪（Bryndza）和酸奶，使麵疙瘩裹上濃厚乳醬，上碟後，再澆上煸香的煙燻培根和其溶出的豬油。濃郁鹹香，是高熱量，能禦寒的菜色。麵疙瘩本身倒乾淨如同畫布，因為加入蒔蘿，或拌入酸菜絲，而有不同呈色。 布林茲是斯洛伐克最代表性的軟質乳酪，綿羊乳為原料，時常入菜。另一道斯洛伐克經典的布林茲乳酪餃（Bryndzové pirohy），我在斯國首都布拉提斯拉瓦（BratiSlava）的Koliba Kamzik餐館吃得。幾隻胖鼓鼓乳酪餃子，與小牛肉排搭配上桌。餃子皮筋道，使混合布林茲乳酪與馬鈴薯泥的餃子餡更綿柔鮮郁。對吃慣菜肉餡餃子的東方胃口，也有驚喜之感。 {DS_BOX_38239} ...

我慣用中式刀做菜，要木柄而非金屬的，不滑手。一把片刀練熟，切片切絲，一把抄起食材下鍋，那是以一當百。另外有一種窄型片刀尋覓已久，香港陳枝記老刀莊稱之為「片鴨刀」。台灣不多，港澳、泰國則常見。不久前去油麻地上海街的陳枝記本店買回來，但刀刃是不銹鋼材質，一直用不稱手，又擱下。 偶爾去延平北路4段的「顏家蚵仔麵線」吃麵線配臭豆腐。留意到鄰戶矮厝有售菜刀。兩牆上以木製高櫃展示產品，以店面來說稍顯空蕩，中央偶爾停著家用車，不似積極經營，因此之前過而不入。日前經過，瞥見招牌寫著「芋粿牌」，名甚拙趣，索性入內一探。 老闆初老年紀，12歲入行，後繼承父業。他的父親，人稱「芋粿」，當然是台語發音。部分刀具上因此刻著「芋粿作」幾字。除了製刀，也代客磨刀。但不磨德國大廠出品的家用刀，太韌。疫情前，還接辦桌業務。他說昔年對大台北區域的辦桌師傅提起「芋粿」，大多知道的。方知此店的刀，主客是廚師。 我於是向他打聽一個人，叫「嘎ㄟ」，是外公生前偏愛一位辦桌師傅，全名不知道。紅白事都委給他辦。老人退休有個30年，兒時見他，就因經年勞作而佝僂，若尚在，是上百歲人了。他滷腿庫，以麻油薑炊油飯，我兒時常吃，以後見山不是山，再沒吃過更好的。 「嘎ㄟ，五股蘆洲彼爿的。老啊囉。」老闆答。我未透露名字以外的資訊，而恰恰吻合。 在此覓得理想的「片鴨刀」。全鋼材，非三合或包鋼，刀刃薄甚，鋒銳非常，幾天不用就生鏽，須常使常磨。這把刀也能刻「茄花」。老闆執起刀來，虎口輕箝著刀柄前端，兩指捻著刀刃示意垂直下刀，手勢輕靈。 見我愛聽，老闆又取出一支漏勺。較市面版本更寬大扁平，焊接痕明顯，密密的由大至小洞隙是人工沖孔，細看沒有全對齊，因此煞是好看。辦桌現場，這把漏勺通常在深油鍋裡墊底，上頭炸白鯧，熟了，將魚直接托起，外觀不易破。也能將炒菜打出鍋，快速濾掉多餘汁水。 我買一把，預備過年用來炸芋棗，老闆聞言微笑，這也是老菜。另取一支木柄給我，塞進金屬槽孔，接出隔熱的長柄。在家用廚房內使用，太神氣了。 {DS_BOX_38390} ...

中和華新街一帶，又稱緬甸街。1960年代末，緬甸發生大規模排華，此後數十年，華僑陸續遷台，聚落形成。以伊洛瓦底江為界，有緬北（上緬甸）原籍雲南的華僑，以及廣東、福建為主的緬南（下緬甸）華僑，將滇味的粑粑絲、印度咖哩和烤餅、廣式飲茶和臘味，雲集在300公尺的街上。 複方香料揉合蝦醬的濃鮮味時隱時現。部分女性在臉上搽淺金色檀娜卡（Thanaka），一種樹皮粉漿，有防曬保養作用。沿街奶茶店滿滿是人，語聲沸騰，側耳細聽，一句也不懂。這裡是緬甸華人的新據點，城中一塊豐饒味覺的飛地。 兒時隨母親來華新街的東南亞雜貨鋪，買濃味印尼蝦餅。將硬幣略大的餅胚入油鍋，以煎匙抵著，瞬間舒張呈巴掌大小的平坦蝦餅，是絕佳派對零食。成年後我自己常來吃豌豆粉，牛趴呼湯、炸乳扇、羊肉咖哩，鑽進市場買香茅薄荷，在沒有橫招的「清真雲南小吃」，吃極薄脆的奶油烤餅配緬甸奶茶。 對華新街不陌生，然而摸索多年，始終是旁敲側擊，缺乏脈絡化的理解。直到前不久因一場活動，遇上「鳴個喇叭！緬甸街」的楊萬利和姚羽亭，兩位年輕女子帶走讀、辦刊物、開私廚，熱切的將緬甸街文化介紹大眾。 「三季Sanji」是其新作，一間預約制私廚。我們與聽眾一行人，先參加走讀，再坐下吃飯。緬甸街的精彩菜色一一上桌，同時，聽十歲移民來台的楊萬利說故事。 前菜是豌豆粉。豌豆磨漿，熬煮後凝固的爽滑涼粉，涼拌以酸辣醬汁，十足開胃。涼拌茶葉是以發酵茶葉拌入番茄、高麗菜絲，加上炸什錦豆類與花生，口感飽滿。辣醃菜炒肉，酸鹹下飯。辣醃菜可視為雲南的泡菜，以芥菜為基礎。每年冬天，萬利的母親醃好隔年全家所需分量。欲向母親調用醃菜，楊媽媽說，如此家裡就不夠吃了。 壓軸是緬甸魚湯，若加米線，就稱魚湯麵，通常作早餐吃。魚湯香稠如羹，卻不見完整的魚肉，因魚肉已拆出，棉絮般煮融在湯裡。魚湯且金黃芳馥，用了薑黃、香茅、月桂、洋蔥、蝦醬、蝦膏、魚露等大量香料熬煮，其中精華，是芭蕉莖。芭蕉莖纖維脆爽，又能吸收湯液，使味蕾一亮，印象至深。 {DS_BOX_38568} ...

前不久，到捷克與斯洛伐克參與中歐作家閱讀月（Authors' Reading Month），並停留維也納數日。享用中歐許多經典燉菜，搭配或蒸或煮的柔軟麵點。中歐佐餐麵食花樣繁多，然而譯成英文，無論是否包餡，全都成了「Dumpling」，可見麵點文化與非麵點文化的字彙庫差異。若以華語解釋，較容易有細緻分類，可類比為饅頭、餃子或麵疙瘩。 旅途中，一道跨國境的菜色Gulash，常譯成「匈牙利燉牛肉」，源出匈牙利，實則在捷克、奧地利，乃至德國的菜單上都普遍可見。 這種將牛肉與大量蔬菜、香料（關鍵味道為正宗匈牙利紅椒粉Paprika，而非西班牙煙燻紅椒粉），長時間熬燉的菜色，在各地發展出或稠或稀，類而不同的版本，搭配的麵點也各有所好。 在捷克，被用來搭配匈牙利燉牛肉（Gulash）的主菜，是Knedlíky，經典的發酵白麵糰子，通常水煮或蒸熟，切片食用。口感神似白饅頭，然較少筋性，多孔隙，有麵甜味。白麵糰子是飽腹的澱粉主食，本味淡柔，蘸附濃醬效果絕佳，不經意能吃下很多。 在捷克第3大城奧斯特拉瓦（Ostrava），捷克朋友暨翻譯宋詩孟（Šimon）領我到酒吧享用奶油醬燉牛里肌（Svíčková na smetaně）。將根莖類如不同種類蘿蔔，燉煮後磨成濃湯般醬汁，鋪上切片牛肉、白麵糰子，點綴鮮奶油和蔓越莓醬一塊吃。在漫長冷肅的冬日裡，此質樸豐美的燉菜，想必安慰人心。 維也納6區，1897年設的Café Savoy，老派維也納咖啡館配備如枝型吊燈、卡座沙發一概不缺。牆上兩塊鏡子，據為凡爾賽宮以降全歐尺寸最大單面鏡。這間咖啡館為維也納最古老的同志據點之一，氛圍自由弛放，侍者不著傳統襯衫領結式制服，而是Ｔ恤、牛仔褲，穿梭於新巴洛克風格場景裡。 餐食水準高，觀光客少，滿是本地顧客用餐，再嘗匈牙利燉牛肉。奧地利版本洋蔥多用，醬汁馥郁稠厚飽滿，比牛肉吸引人。搭配Semmelknödel麵包糰子，由麵包丁（常是凱薩麵包）浸泡牛奶雞蛋，揉成圓形後水煮而成，扎實飽人。當然，也是吃醬的良伴。 {DS_BOX_38097} ...