「喝香檳前，先來聊聊我們家的歷史吧！」本以為瞌睡時間要開始了，但沒想到魯道夫．貝鐵爾（Rodolphe Péters）聊的，是他們家三代人八十年來選育夏多內葡萄的有趣故事。在二次大戰快要結束的一九四四年，他的爺爺皮耶（Pierre）因父親過世，接下一九一九年創立的家族酒莊，直…
經常被簡稱為GW的格烏茲塔明娜（Gewürztraminer）跟蜜思嘉（Moscato）葡萄是最常見、也最受大眾喜愛的芳香型品種，以華麗的玫瑰與荔枝氣味聞名全球。但太奔放的酒香，卻也為GW帶來限制，太直接霸氣，常掩蓋來自土地與風土的靈魂，少了引人入勝的精緻變化，禁不起細細的品嘗。…
有些酒，很難只憑喝到的當下感受，就能下定論。可能是過於年輕、尚未到達適飲期。或者，才剛開瓶，還需要一些時間甦醒過來。有時，這句話更成了我們面對大師級釀酒師不如預期的作品時，用來自我安慰的優雅藉口。西班牙自然派先驅——聖源酒莊（Celler Mendall）的羅雷亞諾（La…
法國和西班牙是我心愛的兩個葡萄酒產國，以多元的地方文化為底氣，釀成多樣的葡萄酒風。兩國間隔著的庇里牛斯山脈，從大西洋岸連綿到地中海岸長達四百多公里，西邊共有巴斯克文化，東邊是加泰隆尼亞。只是，歐盟雖讓政治的國界消失，但在產區制度規範下，葡萄酒世界裡的國界，…
每年跟威石東合作釀造自然酒已經邁入第六年了，本以為開始摸透，早早訂好計畫，沒想到卻遇上多災的動盪之年，體驗到什麼叫做由不得人。去年秋天接連有天兔、康芮和山陀兒三個颱風襲台，毀掉了原本年初要採收的冬果，沒有葡萄可釀，希望全寄託在七月的夏果。但六月雨下得有點多…
位在德國西南端盡頭，齊萊森酒莊（Weingut Ziereisen），離法國國界不到二公里，距離瑞士七公里多。這樣的位置，讓酒莊釀造的葡萄酒，和大部分酒迷們熟識的德國酒有著巨大差異。德國最擅長的麗絲玲（Riesling）和白酒不再是主角，而是被來自法國布根地的黑皮諾紅酒取代。跟在布…
香檳是一個酒裡自帶神秘浪漫因子的飲料，常讓人可以跳出日常和理性束縛。上百年來各家香檳酒商的努力營造，成功將香檳和浪漫牢牢捆綁在一起，而且還是屬於特別高檔與優雅的尊貴級浪漫。但香檳酒業本身，卻距離浪漫有些遙遠。超過八成都由酒商和合作社釀造裝瓶，除了採大規模工…
釀酒師威力·佩雷斯（Willy Pérez） 說：「以Flor（花）為名的飄浮酵母像是去掉酒裡的脂肪，可為肥胖的葡萄酒去脂瘦身。」他不只是雪莉酒業最大膽創新、最積極投入傳統復興的釀酒師，也讓我對飄浮酵母有了全新體會。在橡木桶裡培養葡萄酒，桶內液面因酒精和水分從木桶壁蒸發而…
歷經生物動力農法與自然派釀造的洗禮，現今能為葡萄酒世界帶來翻天覆地轉變的，不再是高端科技設備，反而是重新出土，工業革命前的舊時古法。即使面對氣候劇變，最適切的因應對策，常常只是回到已被時代淘汰的老方法或幾近絕種的舊時品種。拜訪西班牙橡樹園酒莊（Celler del R…
十一年前，在商周的專欄曾用「會跳舞的大象」來形容西班牙最名貴產區普里奧拉（Priorat）的紅酒風格，高大壯碩卻又精緻細膩，彷如翩然起舞的大象。這跟我在二○○五年首度拜訪當地名莊喝到的怪獸級濃縮風格已有巨大轉變。沒想到二○一五年再訪，發現有不少普里奧拉紅酒出現更明…
荒野的風景，看似雜亂無章，但其中自有肉眼不得見的秩序，只是，絕非法式庭園那種強調對稱和幾何比例的秩序。葡萄園的樣貌也是，規律成排的現代葡萄園，常如修剪整齊劃一的法式庭園，倒不一定是為了美觀地景，主要是符應機械化耕作的需求，以及用科學理性管理樹冠的光合作用。…
這是一篇懺悔文。以葡萄酒寫作為業，剛滿三十年，發表過的上千篇文章總是把葡萄酒當成複雜的學問研究，不時夾雜著拗口的葡萄品種名和法定產區譯名，讓人誤以為葡萄酒是高深難懂的菁英飲料，要經過學習才能享受葡萄酒的美好。應該會有不少人因為怕麻煩而放棄喝葡萄酒吧！但其實…
遇上天候條件嚴苛、多災難與病害之年，媒體常會用 「葡萄農的年份Millésime de vigneron）」來定錨，意思是考驗酒莊在葡萄園的本事，如何翻轉災害，最後釀成美味的葡萄酒。以混調不同品種為傳統的波爾多，在產區的基因中就內建了防災的機制，有哪個品種表現不好，其他品種可以…
夏多內可以成為全球最知名，種植最廣闊的白葡萄品種，我認為關鍵有2：首先，它適應環境的能力很強，不像黑皮諾，動不動就水土不服；另一原因其實算是缺點，相較於其他世界級名種，夏多內並沒有獨特的品種特質，辨識度不高。但也因為中性，可以任由釀酒師擺布，例如承受橡木桶發…
太容易喝的葡萄酒，常常會被看輕，像是「柔順」或是「可口」這些很正面的形容詞，一放進高級葡萄酒的世界，特別是拿來描述紅酒的時候，彷彿就變成廉價酒的代名詞。喝到澀澀的、不太順口的紅酒時，專家會告訴你酒的結構很重要，澀味是酒的骨架，可以讓酒的口感更立體，而且能耐…
修習葡萄酒30多年，品嘗葡萄酒時，越來越難有意外的驚喜，特別是歷經自然派革新運動的洗禮，許多葡萄酒的陳規逐漸被打破之後，什麼都可能發生，什麼都不再奇怪了。慢慢發現到太多經驗和知識的累積，開始變成享受葡萄酒的阻礙，無法再經常的從一瓶酒的風味中發現另一個全新的世…
2022年6月22日，擁有全布根地最多特級園的哲維瑞村（Gevrey-Chambertin）遭逢暴雨，來自山區的洪水沿著村子西邊的拉沃背斜谷（Combe Lavaux）灌入村內，造成多處酒窖淹水，土石流的泥沙沖進村內的街道和教堂，一路流往東邊的蘇茵河平原。景象雖怵目驚心，但熟悉村內葡萄酒的布…
在葡萄酒的世界，潮流瞬息萬變，不同的時代機遇，造就了不同的明星品種。曾經備受矚目的重要葡萄，也可能隨著機遇的消逝而淪為時代的眼淚。仙梭葡萄（Cinsaut）的故事便是如此。 在1970年代，仙梭在法國的種植面積超過5萬公頃，皮薄色淡的特性，釀製成的紅酒鮮美多汁、果香奔放…
不被主流接受，只能在體制外釀酒，是許多自然派釀酒師的真實寫照，倒不是都真的反骨，而是為了讓不被法定產區制度接受的酒，有機會上市被喝到而已。雖非自願，卻也讓許多自然派釀酒師擁有不受體制與法規限制的自由，為保守的葡萄酒世界帶來許多創新發展。例如用釀紅酒的方法釀…
這瓶酒正是呼應「生（Raw）」這個概念而釀造的。西班牙釀酒師阿爾菲多（Alfredo Arribas）在東京RAW WINE酒展上這樣介紹他的希哈（Syrah）紅酒。什麼是生葡萄酒？簡單一點說，跟沒有經過加熱滅菌的生啤酒或生乳類似，生葡萄酒也沒有滅菌。不過葡萄酒很少採用需加熱到七十度以上…
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