當缺水變成日常

在葡萄園裡澆水，這樣釀成的酒還能保有自然風土的味道嗎？這跟在釀造時加糖或添酸一樣，都是風格層次的問題，跟品質倒不一定真的有關聯，人工灌溉的葡萄園甚至可能釀出更美味的葡萄酒。但在深處內陸，極端乾熱的地區，例如平均年雨量僅二百六十五公釐，澳洲的河地（Riverland）產區，澆不澆水其實是葡萄酒業生死存亡的問題，畢竟有超過七成的南澳葡萄酒，產自這個很少出現在酒標上，澳洲最大的葡萄酒產區。

雖然稱為「河地」，有全澳洲最長的河流經過，但墨累河（Murray River）經常氾濫卻也可能乾涸，二○○八年大旱無水灌溉時，當地超過一半的葡萄農曾考慮要放棄葡萄種植。乾旱威脅不單只是自然環境，因應市場需求，這裡三分之二種植希哈（Shiraz）、卡本內蘇維農（Cabernet Sauvignon）和夏多內（Chardonnay）這些來自西歐多雨環境的品種，雖都是國際名種，但耐旱能力其實很有限。河地的酒價低廉，要靠灌溉提高產量才有利可圖，面對極端的氣候變遷越來越嚴峻，應該還有很多難關要過吧！

但解答其實近在眼前，同樣乾熱的南歐地中海岸，大部分的原生種都能耐旱。河地的瑞卡泰拉（Ricca Terra）酒莊就捨棄大部分的法國名種，改種南歐的葡萄，作風更激進的捌加玖酒莊（Delinquente）甚至只用南義品種如蒙特普爾恰諾（Montepulciano）、黑達沃拉（Nero d'Avola）等。雖都算不上名種，但更能適應這裡的環境，特別是更晚熟的葡萄能保持天然酸味跟均衡的酒精度，無須任何技術調整，輕易就能釀出比主流品種更有趣的酒。少有酒莊以河地為傲，但這兩家是例外，他們相信選對品種就能釀出特有的河地風味。