旅食隨想

威士忌之年份回歸

無年份標示風潮未能持續,也有認為與消費者年份迷思有關,迷信酒齡越老越高越好。我對此說法持保留態度。畢竟隨單一麥芽威士忌類型日趨多元,仍有不少年輕有勁淺齡酒或新蒸餾廠出品酒款備受愛戴;足見歲齡不是問題,

無年份標示風潮未能持續,也有認為與消費者年份迷思有關,迷信酒齡越老越高越好。我對此說法持保留態度。畢竟隨單一麥芽威士忌類型日趨多元,仍有不少年輕有勁淺齡酒或新蒸餾廠出品酒款備受愛戴;足見歲齡不是問題,實力堅強、資訊清楚才是關鍵。(攝影者.葉怡蘭)

只要長久留心趨勢演化,便知不管是何領域,潮流往往不見得都是直線發展,而常是兩方來回擺盪,飲食亦然。我曾於二○一五年專欄文章〈新調配時代〉一文中,以無酒齡年份標示(No-Age Statement、簡稱NAS)之單一麥芽威士忌於其時的正當風行為引,證諸新調配時代即將來臨。而今,調配風潮確實越見紅火,但無年份威士忌卻似退燒,冷卻速度之快,頗令人玩味。

事實上,無年份威士忌的興起自有其背景:其一固然如前文所說,時勢所趨,品牌調酒師之調配功力與匠藝越來越受矚目期待。但另一方面,自二十一世紀全面風起雲湧至今的單一麥芽威士忌狂潮,致使高齡酒款從銷售量到價格連年屢攀新高,各家蒸餾廠因酒藏庫存不足(另有一說是囤積惜售),許多備受喜愛的年份威士忌、包括消耗量最大的10、12年普飲款在市面上越趨

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